Как и чем укрывать розы на зиму
Окучивание основания розового куста – простой эффективный способ защиты корней садовой красавицы от морозов. Прежде всего грунт вскапывают на глубину 25-30 см. Затем в центр подсыпают компост или перегной, который подготавливают за пару дней.
Высота холмика – от 25 до 30 см, этого вполне достаточно, чтобы холод не проник к корневой системе, не повредил ее. Для некоторых сортов роз этого часто бывает достаточно, чтобы они благополучно перезимовали, в первую очередь для тех, которые были коротко обрезаны. Если кусты необходимо пригнуть (плетистые, штамбовые), делают это до окучивания.
Процедуру целесообразно провести в два этапа: за пару недель до наступления холодов насыпать небольшой холмик на случай ранних почвенных заморозков, а непосредственно перед холодами завершить процесс, также утеплив междурядья соломой, древесной корой, перегноем или сухими листьями.
Важно! Для окучивания не используют материалы, впитывающие и удерживающие влагу: опилки, торф, песок без примесей. Также не берут землю из цветника, чтобы не оголить корни растений.
Укрывные материалы
Современная промышленность предоставляет широкий выбор укрывного материала, надежно защищающего розы от трескучих морозов. Но чаще дачники используют подручные средства, справляющиеся с задачей также успешно, но без лишних финансовых затрат.
Покупные материалы. Сравнительно недорогой укрывной материал, продающийся в любом хозмаге – полиэтиленовая пленка. При ее использовании вокруг побегов создается достаточная воздушная прослойка, играющая роль утепляющего слоя. Аналогичными свойствами обладают другие синтетические ткани, тканые и нетканые – спанбонд, лутрасил, геотекстиль.
Подручный материал. Самый распространенный укрывной материал – еловый лапник, отлично защищающий нежные кусты от морозов. Он сохраняет возможность воздухообмена, задерживает снег – естественный утеплитель.
В качестве альтернативы используют сухую листву, здоровые растительные остатки садово-огородных однолетников. В ход идут старые мешки из рогожки, различная ветошь. Нежные сорта часто холода пережидают под отслужившими свой срок одеялами, куртками.
Воздушно-сухое сооружение. Основное преимущество – под таким укрытием температура стабильно держится всю зиму на безопасном даже для нежных сортов уровне – около 4 градусов мороза. Для его создания требуется каркасный материал – умеренно жесткая металлическая сетка – и утеплитель (агроткани, картон и т. п.). Полотно или листы картона фиксируют на каркасе любым удобным методом, набрасывают не пропускающую влагу пленку, фиксирую края землей, кирпичами. Под такие укрытия, представляющие собой арку, хорошо прятать кусты, высаженные рядами.
Щитовое укрытие. Делают из деревянных щитов, используют также листовой пенопласт, листы толстого пластика и т. п. Их размеры должны соответствовать размерам укрываемых кустов. Щиты ставят над розами «домиком», фиксируют нижние края, накрывают влагонепроницаемой пленкой. Первое время торцы должны быть открытыми, чтобы поддерживать вентиляцию. С наступлением морозов, торцы закрывают, пленку фиксируют. Способ удобен для плетистых или вьющихся роз, уложенных зимовать на землю. Единственный недостаток: необходимость регулярной вентиляции при оттепелях.
Пирамидки. Отдельно стоящие кустики накрывают деревянными пирамидками или сетчатыми металлическими конусами, предварительно увязав побеги. При этом очень внимательно следят за тем, чтобы части растения не соприкасались со стенками «жилища». Сверху конструкцию обворачивают любым имеющимся утеплителем – агротканью, мешками, и т. п., фиксируют их. При этом обязательно оставляют отверстия для вентиляции.
Как укрыть черенки розы на зиму
С методами и особенностями укрытия роз мы уже разобрались, а что же делать с черенками, как правильно их сохранить до весны? Опытные садоводы черенкование роз осуществляют осенью. Толщина таких побегов должна быть диаметром с карандаш. Их нужно срезать острым инструментом и можно хранить несколькими способами:
- для заготовленных черенков нужно выкопать небольшую яму глубиной порядка 15 сантиметров. На ее дно уложите ткань из хлопка. Побеги уложите на дно с небольшим расстоянием друг от друга. После этого их укрывают тканью и закапывают;
- черенки обработать мхом сфагнум после чего завернуть в фитоспорин. Подготовленный материал уложить в полиэтиленовый пакет. В таком состоянии их можно хранить в погребе или даже холодильнике;
- черенки розы можно хранить даже на балконе. Для этого возьмите пластиковое ведро, засыпьте небольшой слой керамзита, потом грунт и перлит. На срезах, заготовленный материал обработать стимулятором роста. Все это смочить, а черенки поместить в ведро, концы должны быть в субстрате. Чтобы растения не замерзли, ведро нужно завернуть в одеяло. Хранить ведро нужно в наиболее теплом, освещенном и проветриваем участке балкона. Периодически черенки необходимо проветривать.
Обрезка роз
Флорибунды и мускусные гибриды, которые я посадил год назад, перезимовали относительно хорошо, потому что они защищены от северного ветра стеной дома. Подмерзли только кончики нескольких побегов, но я их обрежу, и проблем у роз не будет.
А вот чайно-гибридные кусты, которые растут у входа, пострадали довольно сильно. Блэк Баккара почернела полностью, однако это не вызывает у меня отчаяния: роза – довольно живучее растение, и убить ее не так просто.
Главное – запастись терпением: со временем я обнаружил у основания стебля проснувшиеся почки. Ростки пока слабенькие, но их появление означает, что роза жива. Сейчас я спилю мертвые побеги с захватом живой древесины и оставлю от них только те части, на которых появились ростки.
Роза Дабл Делайт тоже сильно пострадала: почки проснулись только в нижней части стеблей, но их немало. Я обрезал растение так же, как Блэк Баккара. Некоторые побеги легко отсечь секатором или сучкорезом, но есть и такие, которые приходится пилить.
Плетистые розы тоже довольно сильно пострадали, но выживших побегов на них гораздо больше, чем на чайно-гибридных кустах, хотя зимовали плетистые розы на металлической арке и не были ничем защищены от холода.
Если на обмороженной розе живые почки до сих пор не появились, не торопитесь от нее избавляться. Подождите. Если роза посажена правильно, то есть с заглублением места прививки на 3-5 см, вполне возможно, что со временем оказавшиеся под землей почки проснутся и дадут новые побеги.
Есть один прием, который поможет вам определить, стоит ли терять время на ожидание. Покачайте куст из стороны в сторону. Если корни у растения живые, они удержат его в грунте, но если корни погибли, роза будет двигаться легко. В таком случае вам придется от нее избавиться.
Обработка и подкормка перед укрытием
После обрезки обязательно нужно защитить розы от грибков и других патогенов. Для этого, помимо обработки мест среза варом, необходимо защитить кусты от бактерий и насекомых с помощью фунгицидных средств или железного купороса
Особенное внимание необходимо уделить растениям, на листьях которых были замечены чёрные пятна
Фунгициды примените, согласно инструкции на упаковке. А если решите использовать железный купорос, разведите его в пропорции 300 г на 10 л воды (так получится 3% раствор для опрыскивания).
Также для обработки (только с осторожностью) можно применять бордоскую смесь. Она состоит из медного купороса и негашеной извести
Препарат нельзя смешивать с другими составами и использовать одновременно с другими фунгицидами. Необходимо отметить, что перед обработкой растений бордоской смесью, нужно удостовериться в том, что почва не кислая. Обрабатывая розы этим раствором, помните, что избыток меди в почве может стать причиной потери декоративного вида и заболеваний растений.
Внимание! Не путайте железный купорос с медным. Медный купорос сильно окисляет почву
Это кристаллическая сернокислая медь, выглядящая как яркие сине-голубые кристаллы. А железный купорос – это сульфат железа, изготовленный в виде мелких бирюзовых кристаллов. С его помощью лечат многие заболевания, возникающие из-за недостатка железа в почве, так как сульфат железа является самой доступной для растений формой вещества, участвующего в энергетическом, клеточном обмене, дыхании и образовании хлорофилла.
Фунгициды, какие бы вы ни выбрали, не только подавляют развитие, но и препятствуют распространению возбудителей заболеваний
Это важно знать, равно как и то, что подкормки играют не меньшую роль в правильной подготовке роз к зиме. Тут главное, вовремя и правильно внести удобрения
Например, азот способствует росту зелёной массы и продлевает период вегетации. Поэтому азотные удобрения нельзя применять со второй половины лета.
В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост, способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость растений к холоду. Кстати, внесённые осенью калий и фосфор будут действовать и весной. Калий заставит растение сопротивляться болезням, температурным перепадам в окружающей среде и будет способствовать закладке бутонов будущих цветов. А фосфор поможет созреванию этих бутонов и наращиванию корневой системы.
Подкормку перед зимовкой проводят корневым либо внекорневым способом и только после того, как будут проведены все подготовительные работы (перекопана почва, убраны листья и ветки из-под кустов).
Калийно-фосфорные удобрения могут быть в виде гранул или в растворе. Польза не зависит от формы выпуска, поэтому выбирайте то, что вам удобнее применять.
Вносить растворы удобрений нужно в сухую погоду. Гранулы нужно использовать в дождливую погоду, а при отсутствии осадков можно рассыпать их под растениями и полить, либо сразу развести в воде и полить раствором. Относительно дозировок и пропорций всегда ориентируйтесь на инструкцию производителя.
Если вы не смогли найти удобрения с калием и фосфором, то смело заменяйте их монофосфатом калия.
Опытные садоводы рекомендуют вносить удобрения дважды – до обрезки и через две недели после неё. В первый раз вносят раствор с калием, суперфосфатом и борной кислотой, а во второй – используют раствор без бора. При этом последняя подкормка проводится фосфором и калием при температуре не ниже 0 °С.
Не применяйте в качестве удобрения навоз! Даже перепревший он погубит растения. И тут дело не только в излишнем тепле или патогенных процессах, а ещё и в том, что азот, содержащийся в навозе, растворится во время дождей и спровоцирует стимуляцию роста растений. Этого никак нельзя допустить.
Совет:
Цветы любят нейтральную или слабокислую, слабощелочную землю. Поэтому известкование почвы в розарии будет не лишним. Так как качество почвы влияет на зимостойкость.
Как понять кислая ли почва? – При повышенной кислотности у роз бледные листья, неяркие лепестки, слабое цветение. Исправить это можно с помощью доломитовой муки или извести, которую необходимо будет внести в грунт незадолго до заморозков.
Первое открытие роз
Начинаем открывать в конце марта — начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в). Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых, обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых, нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки.
Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна)
Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен
Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.
Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.
Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью — пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.
Укрытие роз
Укрывать розы необходимо в ноябре-начале декабря (это крайний срок). Способы укрытия также зависят от сорта и вида. Например, розы-шиповники вообще нельзя укрывать, они приспособлены к морозам и вполне без дополнительного обогрева смогут благополучно перенести зиму.
Крайне неверным решением будет использование пленки. При перепаде температур под пленкой образовывается конденсат, розы оказываются в чрезмерно влажной среде и велика вероятность развития гнилей, грибковых заболеваний или прелости растения.
Чрезмерное солнце зимой розам тоже может навредить. Под действием солнечных лучей начнется неоправданно раннее сокодвижение, а после наступления новых заморозков растение, как правило, замерзает, и уже безвозвратно. Из-за того, что ткань растения страдает, появляются черные кольца, которые хорошо видны весной на срезе. Учитывая вышесказанное, нетканый материал для укрытия – лучший вариант.
Мульчирование роз опилками
Розы осенью нужно дополнительно присыпать сухой землей, торфом, мульчой. После этого растения покрываются нетканым материалом.
Годовалые стебли зимуют горизонтально, для этого аккуратно пригибают побеги к земле и закрепляют проволочными штифтами.
Плетистая роза на зиму также должна быть укутана. Ветки розы необходимо пригнуть к земле, зимовать они будут в горизонтальном положении. Далее накрыть укрывным материалом.
Пригибание веток роз на зиму
Старые и взрослые штамбовые розы могут успешно зимовать и прямостоячими, можно просто натянуть мешок на куст и наполнить его сухими листьями снизу, а дно подвязать, причем подвязка обязательно должна быть ниже места прививки.
Кустовые розы, особенно те, которые выросли за лето, трудно укрывать. В этом случае на помощь придет проволочная цилиндрическая клетка большего диаметра, чем розовый куст, без дна и крышки. Ее ставят на куст и аккуратно набивают листвой, сеном или соломой.
Укрытые розы на зиму, весной порадуют своего владельца силой стебля, а также сочным цветением.
Правильно укрытые на зиму розы
Укрытие плетистых роз на зиму
Гибкие тонкие плети мелкоцветных рамблеров на юге дополнительного укрытия не требуют. В других регионах их обвязывают, сняв предварительно со шпалеры. Укладывают на настил из досок или пенопласта кольцом. Утепляют материалом или хвойными ветками. Можно сделать низкий каркас и на него натянуть 2-3 слоя спанбонда.
Клаймберы зимуют проблемно. Согнуть крупные ломкие плети тяжело – их приучают к горизонтальному положению несколько недель, постепенно пригибая ниже. Достигнув максимально горизонтального положения, их пришпиливают скобами к земле, после чего накрывают – с каркасом или без него.
Сроки укрытия роз на зиму
Конкретных чисел по укрытию роз нет. В этом мы руководствуемся наблюдениями за погодными условиями. А погода нам довольно-таки часто преподносит сюрпризы
Но обратите внимание, что при слишком раннем укрытии, когда почва еще талая, мы можем получить подпревание культуры, а при чересчур позднем – молодые побеги могут повредиться морозами. Но из двух зол меньший вред все-таки при позднем укрытии
Укрывание роз состоит из двух частей. Первая – до наступления устойчивых заморозков, выбрав сухой денек, куст необходимо окучить на высоту 25-30 см при помощи дерновой почвы, торфа, компоста, перегноя.
С приходом стабильных холодов (температура воздуха устойчиво колеблется в районе минус 5-6 °С) приступаем ко второй части. А именно — полностью подготовленные розы нужно окончательно укрыть, например, лапником. Неплохим материалом для укрытия может послужить маскировочная строительная сетка, сложенная в 3-4 слоя
Под ней не скапливается конденсат, культура не подвержена прению зимой и не перегревается весной, особенно это важно, если по каким-то причинам не удается во время открыть розы
Для особо ценных экземпляров укрытие можно соорудить из ящиков, на которые сверху накидать лапник или листья. Если розы посажены группой, то и укрытие из ящиков делаем одно на всех. Конечно, этот способ довольно-таки трудоемкий, но это того стоит. Ведь роза под ящиком сохраняется безупречно, а весной ящик помогает постепенно приучать культуру к воздуху и свету.
Можно воспользоваться для укрытия розы мешками из крафт-бумаги. Для этого над кустом роз готовим проволочный каркас. На него укладываем (одеваем) разрезанные по нижнему и одному боковому швам мешки в 5-6 слоев, сверху насыпаем листьями, а с выпадением снега подсыпаем его к основанию утепления и набрасываем на само укрытие.
Есть еще один довольно старый способ, который многие раньше использовали, особенно те, у кого после покрытия крыши оставался рубероид. Именно его остатками и пользовались. Из нарезанных кусков рубероида делаем два усеченных конуса. Один из них будет внутренним, у которого диаметр основания и высота по 60 см, а другой — наружный с размерами соответствующими 75 и 80 см. Готовим еще третий в виде обычного конуса, выполняющего роль крышки для наружного.
Подготовленный куст сначала прикрываем внутренним конусом, присыпая его низ песком или почвой. Сверху накрываем наружным, также подсыпав низ. Образовавшийся промежуток между ними засыпаем торфом. Если крышка (конус) подогнана хорошо, можно этого не делать, так как воздушная прослойка прекрасно предохраняет культуру от замерзания.
А с приходом оттепелей эта крышка хорошо выполняет роль форточки. Для того чтобы сооружение было прочным, между конусами забиваем в грунт четыре колышка. С наступлением весенней поры снимаем сначала с сооружения крышку, тем самым подготавливая растения к воздуху и свету, а затем через 3-4 дня и все укрытие. Аккуратно обращаясь с таким сооружением, можно использовать его долгие годы.
Хочу отметить, что покрыв все сухим укрывным материалом — это только половина дела
Ведь важно сохранить его сухим и после укрытия. А это довольно трудновато
Так как зима — дама капризная, то оттепель, то мороз, а то вообще дождь. Для того чтобы уберечь укрытия от погодных условий, рекомендуется накрывать их сверху полиэтиленовой пленкой.
Проветривание во время оттепели
Если все же садовод укрыл розы на зиму пленкой, то необходимо предусмотреть варианты проветривания роз при наступлении оттепели.
Во время оттепели влага из почвы начинает испаряться и подниматься вверх. Капли оседают на холодной пленке, образуя конденсат. Излишняя влага провоцирует отслаивание коры, а также может привести к гибели растения.
Во избежание негативных последствий днем торцы пленки приподнимают, тем самым воздух проникает под укрытие и влага испаряется. Проводить указанную манипуляцию следует регулярно пока длится оттепель. Только таким образом садоводу удастся сохранить розы, укрытые пленкой.
Розы – выносливые растения, но, несмотря на это, они требуют небольшой помощи садовода, чтобы пережить зиму. Вопрос о том, как сохранить розы зимой многогранен и требует детального изучения со стороны землевладельца. Если выполнять выше оговоренные нехитрые правила подготовки роз к зиме, то в следующем году, начиная с весны и до самых морозов, они будут радовать глаз ярким и пышным цветением.
Пошаговое руководство по укрытию
Разобравшись, при какой температуре надо начинать работы, приступают к подготовке розария к зимней стуже. Инструкция следующая:
- Последнюю подкормку проводят в конце сентября в теплых регионах, в холодных – в начале сентября. В питательные растворы не добавляют средства, содержащие азот.
- В сентябре прекращают срезку побегов с цветами на букеты. Оставшимся на кустах бутонам позволяют отцвести. Это необходимо для полноценного вызревания древесины.
- Очищают и обрабатывают посадки фунгицидами.
-
Обрезают или пригибают растения в зависимости от их типа.
- Засыпают приствольный круг сухим сыпучим веществом.
Особенное внимание уделяют штамбовым красавицам. Самое чувствительное их место – это участок прививки на штамбе
Молодые розочки можно бережно пригнуть к земле, укутать крону или надеть сверху каркас, не забыв присыпать корни, утеплить штамб. На саженец средней высоты надевают каркас или же полностью его утепляют в несколько слоев, пользуясь лапником, лутрасилом или спанбондом. Плети вьющихся многолетников снимают, сворачивают кольцами, укладывают на слой сухого лапника или веток, накрывают каркасными конструкциями, обтянутыми пленкой, текстилем, мешками, рогожами.
Использование лапника
В работе сочетают три методики: засыпка корневой системы сухим сыпучим веществом, чаще всего землей, засыпка листвой или оборачивание лапником, укутывание. В южных и центральных регионах с относительно мягкими зимами можно использовать совместно один или два метода защиты, а при угрозе продолжительных и морозных зим лучше закрывать надежнее.
Если зима снежная и есть возможность приехать на участок, на закрытые растения стоит набросать слой снега для дополнительной защиты. Снег убережет посадки от экстремально низких температур, сильных пронзительных ветров.
Видео о способах защиты розария от холодов.
Начинающим любителям стоит помнить, что в садоводстве нет правил, а только рекомендации. Ориентироваться нужно на погодные условия в своей местности, учитывая все капризы: мокрые или бесснежные зимы, сильные ветра и риск весенних заморозков.