Уход за декоративными кустарниками: рыхление, мульчирование, полив и подкормка

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.

На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30 – 40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно — двух летнего возраста составляет 20 – 30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1 – 2 раза в неделю.

О борьбе с болезнями яблонь Вы можете почитать здесь. Также читайте о борьбе с яблонным цветоедом. А эта статья о защите от плодожорки на плодовых деревьях.

Это, пожалуй, все, что касается ухода за молодыми яблонями на участке. В следующих статьях я расскажу о том, как ухаживать за взрослыми плодоносящими деревьями в саду. Не пропустите новые статьи. Подпишитесь на обновление сайта, чтобы анонсы статей приходили к Вам на электронную почту. До встречи, друзья!

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Особенности создания посадочной ямки

Когда почва готова, можно приступать к созданию посадочных ямок. Эта процедура обычная, не сложная, но свои правила и тут есть. Например, нужно копать ямки, делая края ровными, размерами на 25-30% больше объема корневой системы дерева, а рыть их, как минимум, за пару недель до посадки саженца.

Предварительная копка ямки позволит почве осесть еще до помещения в нее саженца, тогда не будет неприятного сюрприза в виде провалившегося саженца через пару дней после посадки. На дне ямки обязательно устройте дренаж из керамзита, битого кирпича или гальки.

Дренаж любят большинство деревьев, он не позволит застаиваться воде у корневой системы и исключит тем самым ее загнивание. Поверх дренажа необходимо насыпать питательный слой, как называют садоводы – питательную подушку. Состоять она должна из смеси перегноя и питательной почвы (обычно верхний слой почвы бывает наиболее питательным) в равных долях с добавлением в состав 50 г древесной золы и 15-20 г нитроаммофоски. Перед помещением корневой системы саженца в ямку ее необходимо хорошо полить.

Размещение саженца в посадочной ямке. orangepippintrees

Защита растений от болезней

Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово — ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

Посадка саженцев

Также весной многие садоводы в средней полосе, а также в регионах Урала, Сибири, Северо-Запада занимаются высадкой саженцев. Если на юге оптимальное время – осень, то в областях умеренного и сурового климата молоденькие деревца могут не успеть прижиться до морозов. Поэтому в таких регионах рекомендуется заниматься посадкой весной.

Обычно покупают саженцы осенью, а с приходом теплых дней начинают готовить к посадке. Что делают:

• осматривают ствол и побеги;
• удаляют поврежденные веточки и корни;
• замачивают саженцы в растворах стимуляторов корнеобразования.

С осени на участке, где планируются посадки, вносят удобрения. Весной, соблюдая расстояния между деревьями, готовят посадочные ямы. Их размеры зависят от высаживаемой культуры: для яблонь и груш – диаметр до 100 см, для сливы и вишни – до 70-80 см. После высадки деревца поливают (1-2 ведра воды), затем поливы проводят с учетом погоды (в жаркую погоду – раз в два дня).

Как посадить виноград черенками весной в открытый грунт

Рекомендуется замульчировать почву вокруг саженца скошенной травой, компостом, золой, при этом корневую шейку не присыпают. Дальнейший уход в первый год стандартный. Проводят поливы, контролируют состояние саженца, удаляют появляющуюся поросль, рыхлят почву. Подкормки в первый год исключены.

Правильный и своевременный уход за садом весной – это гарантия будущего щедрого урожая. Надеемся, что информация об основных мероприятиях окажется полезной, а с годами придет и опыт.

Гумми кустарник: выращивание и уход

Гумми − это красивый кустарник, который вырастает до трех метров и уже на третий год после посадки радует своими плодами. В его красных ягодах содержится большое количество аминокислот, которые полезны человеку. Уход и выращивание кустарника гумми не требует особых навыков. Растение выдерживает низкие температуры, а также устойчиво к болезням, насекомые ему не страшны.

Ему не требуется формирующая обрезка, его природная форма очень красивая и гармоничная.

Сажать его лучше на солнце в хорошо увлажненную почву. Если грунт с высоким уровнем кислотности, то за год до посадки его нужно произвестковать.

Посадку осуществляют в апреле, сажают вертикально на глубину до 8 см. Чтобы получить максимальный урожай лучше высаживать саженцы парами. Молоденькие растения чувствительны к недостатку влаги, поэтому нужно следить за влажностью почвы.

Правильный своевременный уход позволит увидеть всю красоту кустарника, собрать максимальный урожай и насладиться его ароматами. Ничего сложного в уходе и выращивании плодоносных и декоративных сортов нет, в первые годы придется приложить больше сил, а дальше, только рыхлить, поливать, убирать поврежденные побеги и опрыскивать от бактерий.

Различия в уходе

Порядок ухода также во многом зависит от возраста яблони:

1. Молодые деревья нужно постоянно формировать, делать обрезки, вносить по календарю удобрения, тщательно поливать (но не заливать). Ухоженное молодое дерево в зависимости от сорта начинает плодоносить на 2-5 год после посадки и дает хороший урожаи.
2. Саженцам главное хорошо прижиться и пойти в рост. «Свежие» яблони поливают при посадке из расчета 3 ведра на каждое, через 2 недели полив повторяют. Чтобы не переувлажнить дерево, учитывайте климатические условия, степень увлажненности почв. В первые пару лет подкормки делают ранней весной коровяком, а в июне комплексным составом. Осенью вносят фосфорные и калийные составы.
3. Старые яблони раз в 5 лет омолаживают, регулярно поливают и подкармливают, формируют крону. Обязательными являются обработки от гнили, плесени, насекомых.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

Преимущества мульчирования

• Уменьшает проблемы с сорняками
• Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
• Сохраняет влагу
• Контролирует температуру почвы
• Улучшает аэрацию и структуру почвы
• Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

(Фото: pixabay.com. leoleobobeo).

Последние достижения техники

Признаюсь, мне иногда сложно отказываться от привычного, проверенного годами и собственным опытом. Но я постоянно слежу за агротехническими новинками и экспериментирую с понравившимися на своем участке. Гранулированный навоз для подкормки, торфяные таблетки для рассады, бочки для огурцов, греющий кабель для «теплых грядок», капельный полив для газона – это все экономит время и превращает уход за садом в удовольствие.

Одна из последних новинок, что я попробовал – апионы (автоматические питающие осмотические насосы). Это комплексные удобрения длительного воздействия, отличающееся по компонентам для различных культур. Достаточно заложить апион в посадочную лунку, борозду – и весь год можно не беспокоиться о подкормке.

Осенние работы

Не понаслышке знаю, что весна – самая горячая страда для садовода: перекопка участка, обработка от вредителей, внесение подкормок, обрезка кустарников и деревьев. Но помните, что часть работ можно с успехом перенести на более спокойную осень. Перекопать участки под грядки, внести удобрения – тогда весной нужна будет только легкая обработка. Посеять под зиму культуры: лук-севок, чеснок, свеклу, морковь, капусту, зелень – рукколу, петрушку, укроп.

удобрения для подкормки огорода

Как правильно посадить деревья на участке?

Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев — рекомендации для новичков

1. Подготовка почвы

Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.

2. Подготовка ям под посадку деревьев

Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.

Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.

Грунт в котлован насыпают в форме конуса.

Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, — не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.

3. Посадка саженцев в подготовленный грунт

После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.

За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

Посадка деревьев – правило №1

Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.

Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.

Корневая шейка саженца — схемаКорневая шейка саженца — вид на деревце

При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.

Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.

Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.

После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.

Открытая корневая система должна храниться во влажностиПодрезка корнейКак правильно посадить дерево

Возможные трудности во время ухода за огородом

Представлю основные сложности, возникающие при уходе за приусадебным участком:

1. «Нашествие» сорной травы. В дождливое теплое лето сорняков всегда будет больше, чем в холодное, жаркое и засушливое. Простой совет: вовремя пропалывайте участок, пока незваные «гости» не начали цвести. Если вы опоздали, первым делом аккуратно соберите цветки, чтобы семена не упали в почву. Сорняк удаляют только с корнем – лучше всего его выкопать. Сама трава годится для компоста, а вот цветы, завязи нужно уничтожать.
2. Подтопление грядок дождевыми и талыми водами. Характерная проблема для участков, расположенных в низине. Просто решение – выкапывание дренажных канавок, их своевременное очищение.
3. Холодный почвогрунт. По весне огородники торопятся с посевным сезоном. Однако природа нередко портит планы – заморозки на почве, низкие температуры. Проблема характерна для участков на склонах, в низинах и оврагах – там задерживается холодный воздух. Идеальное место для огорода на возвышенности. Если нет естественной, то спасают искусственные – высокие гряды, удерживаемые досками или специальными бордюрами.
4. Освещение. Многие культуры любят солнечный свет, отчего медленно развиваются в условиях затененности. Поэтому перед планированием грядок обязательно набросайте план участка по сторонам света. Самых тепло- и светолюбивых представителей разместите на южном склоне. Для остальных – западный и восточный.
5. Сквозняки. Северный ветер – самый холодный, поэтому не рекомендуется высаживать растения на севере участка. Лучше всего там разместить постройки, сооружения. Они будут защищать посадки от сильных потоков воздуха.

Уход за огородом – это круглогодичный процесс. Чтобы он приносил вам радость, рекомендую заранее планировать посадки, схему участка, количество саженцев, сорта. Не забудьте о качественных, удобных инструментах. И главный совет: проводите все нужные процедуры вовремя – тогда огород отблагодарит вас царским урожаем.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей

Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

• Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
• Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
• Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
• Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

• Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
• Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
• Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Мульчирование яблони

Мульчирование приствольного круга – важная часть агротехники выращивания любых садовых деревьев, в том числе и яблонь. Оно помогает удерживать необходимые питательные вещества в грунте, ускоряет размножение полезных микроорганизмов и предотвращает испарение влаги из почвы. Кроме того слой мульчи надежно защищает корневую систему молодой яблони от возвратных заморозков и резких температурных перепадов.

Для мульчирования молодых яблонь можно использовать:

• торф;
• компост;
• шелуха из семечек;
• перепревший навоз.

Толщина мульчирующего слоя должна быть не меньше 5-8 см. Для мульчирования молодых деревьев лучше не использовать солому, хвойный лапник, древесную стружку и опилки.

Хорошей мульчей могут стать различные травы-сидераты. В саду возле яблонь можно посеять горох, фацелию, масличную редьку, луговой мятлик или листовую горчицу. Когда эти сидераты достигнут 20-25 см в высоту их следует скосить и использовать для мульчирования приствольного круга яблони.

Перед мульчированием приствольный круг желательно перекопать. Это нужно делать на небольшую глубину, чтобы не повредить корневую систему молодого деревца – не больше 6-7 см. К границам приствольного круга глубину перекопки можно увеличить до 10-15 см.

Подготовка к посадке

Выбор места и подготовка почвы

Перед посадкой необходимо выбрать подходящее место для посадки саженца. Оно должно быть хорошо освещенным, защищенным от сильных ветров, а также иметь достаточное пространство для свободного роста и развития дерева.

Почва также играет важную роль в успешной посадке и дальнейшем развитии саженца. Она должна быть плодородной, хорошо дренированной и обогащенной органическими веществами. Перед посадкой, рекомендуется провести анализ почвы и при необходимости внести удобрения для улучшения её качества.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженец необходимо тщательно осмотреть и подготовить. Проверьте корни на наличие повреждений или засушенных концов. Удалите поврежденные или больные части растения. Если саженец поступил вам с голыми корнями, погрузите его на несколько часов в воду перед посадкой, чтобы корни хорошо увлажнились.

Также рекомендуется обрезать верхушку саженца на 1/3 от общей высоты. Это позволит саженцу лучше прижиться в новом месте и стимулирует его рост.

Совет: Заранее подготовьте яму для посадки, чтобы после подготовки саженца можно было сразу приступить к его посадке.

Внимательная подготовка к посадке плодового саженца сыграет важную роль в обеспечении его успешного старта и дальнейшего развития. Следуйте этим рекомендациям для достижения наилучших результатов.

Полив и рыхление почвы

В молодом яблоневом саду почву всегда нужно поддерживать в умеренно-влажном состоянии. Поливаю вечером, расходуя на каждое дерево два-три ведра воды. В жаркую погоду практикую дождевание яблонь. Провожу его только в вечернее время, так как под воздействием солнца капли воды вызывают ожоги на листьях. Дождевание не только спасает хрупкое деревце от зноя, но и очищает листву от пыли и многих вредителей.

Полив молодой яблони

Частоту поливов нормирую, ориентируясь исключительно на погодные условия. В дождливый период дополнительная влага деревьям не нужна, в жаркую погоду – поливаю их 1-2 раза в неделю.

Немаловажно и рыхление почвы под яблонями, так как оно помогает наладить воздухообмен. Удобно рыхлить вилами — острия втыкаю в землю на всю длину

Проворачивать вилы в земле нельзя, так как повредятся молодые корешки.

Рыхление почвы вилами

После затяжных дождей почва становится очень плотной, поэтому к основному рыхлению я добавляю еще проколы почвы. Для этого по проекции боковых ветвей в земле ломом делаю отверстия на 35-40 см вглубь. Если саженец плохо развит и не имеет боковых веток, отступаю от ствола 60 см.

Смешанные посадки в саду

Крона молодых яблонь компактная и не дает большой тени. До пятилетнего возраста деревьев междурядья можно использовать для посадки овощных культур и сидератов. Такое соседство не только не помешает яблоням, но и благотворно будет влиять на их рост.

Смешанные посадки в саду

Между яблонь я высаживаю ранние сорта капусты и помидоров, кустовую фасоль, горох, редис. Ухаживая за овощами, я одновременно забочусь и о яблонях — часть поливов, подкормок, лечебных обработок перепадает и им. Кроме того, сад не будет зарастать сорняками.

Выращивать высокие растения, такие как подсолнечник и кукурузу, на этих участках нельзя. Они оказывают негативное влияние — истощают и сушат почву, а также затеняют молодые саженцы.

Отдельно хочу отметить пользу от смешанных посадок сидератов. Они предотвращают эрозию почвы, защищают ее от глубокого промерзания зимой, насыщают азотом и улучшают структуру садовой земли. Из сидератов между яблонь высеваю горчицу, гречиху, рожь, люцерну, люпин. Во время цветения травянистую часть скашиваю, режу на небольшие фракции и заделываю в грунт. Если посадку проводить на склонах, то в зиму можно оставлять сидераты, не скашивая.

Какая нужна подкормка?

Молодым растениям нужно много полезных микроэлементов. В этом случае они получатся красивыми и здоровыми, и станут настоящим украшением вашего участка. Необходимо обеспечить саженцу сбалансированное питание в виде минеральных и органических удобрений, так как в почве не всегда содержится достаточное количество питательных веществ для нормального развития.

Часто рассаде не хватает азота, калия, фосфора – это незаменимые вещества, обеспечивающие рост и хороший урожай. Осенью азота обычно используют меньше, так как это вещество отвечает за стимуляцию роста, что не так необходимо в осенний период. Среди других функций осенней подкормки растений можно выделить:

• Молодые растения обязательно должны получать полный набор полезных микроэлементов. Лучше всего использовать комплексное удобрение, в котором есть все необходимое для нормального развития растения. Также можно сделать подкормку самостоятельно, используя подручные средства.

• Лучше всего вносить удобрения непосредственно перед посадкой, чтобы растение могло усвоить максимально возможное количество питательных веществ. Осенью корни саженца еще активнее впитывают удобрения, чтобы хорошо переносить зиму.

• Вторую подкормку организуют уже сразу после удачной зимовки. Пропорции составов обычно зависят от условий, в которых развивается растение. Обязательно используйте азотсодержащие препараты, стимулирующие рост молодого растения.

Для ускорения роста после первой зимы обычно используют аммиачные соединения, мочевину, обладающие оптимальными питательными свойствами. Для питания и насыщения полезными микроэлементами обязательно используют фосфор и калий.

Оптимальная кислотность почвы и количество влаги

Оптимальная кислотность почвы для яблони – рН 5 – 6. Если кислотность почвы превышает указанные нормы, применяют известкование. Почвенная среда частично регулируется внесением удобрений. На слабокислых почвах вносят аммиачную селитру и фосфорную муку, а на нейтральных и слабощелочных – сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий.

Внесение удобрений, известкование и глубокое рыхление почвы наиболее эффективны при наличии в почве достаточного количества влаги. Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходима влажность почвы в зоне расположения корней не менее 75 – 80%. от полной полевой влагоемкости.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.