Как сохранить саженцы в прикопе

Посадка саженцев роз в горшки

Срок хранения саженцев розы в холодильнике – от 1,5 до 2 месяцев

Саженцы с открытой корневой системой удобно передерживать, укоренив их в ёмкостях с грунтом и поместив на прохладную застеклённую лоджию. У этого способа есть ряд преимуществ:

• ко времени высадки на постоянное место саженцы формируют сильную корневую систему;
• перевалка из ёмкости в грунт переносится розами легко, они не травмируются и хорошо приживаются;
• не приходится торопиться с пересадкой, можно спокойно дождаться подходящей погоды.

В качестве горшка можно использовать любые ёмкости объёмом не менее 2 литров. В них делаются дренажные отверстия, саженцы заглубляются выше корневой шейки на 2-3 см. Для передержки роз в горшках подходят следующие покупные грунты:

Название	Описание	Средняя стоимость
«Biolan Roosimuld»	Универсальная почвосмесь для выращивания роз в открытом или закрытом грунте. В составе – торф, компост, речной песок и доломитовая мука.	300 рублей за 24 л
«Агрикола для выращивания роз»	Рыхлый грунт на торфяной основе, нейтрализованный по кислотности. Обогащён стандартным стартовым минеральным комплексом.	80 рублей за 6 л
«BioMaster Профессиональный для роз»	К стандартному почвогрунту добавлены сфагнум, агроперлит и песок, позволяющие добиться хорошей рыхлости, удерживать влагу и предохранять от плесневения.	70 рублей за 2 литра
«Robin Green прессованный Розы садовые»	Специализированный грунт, прессованный в брикеты. После добавления воды распускается, создавая рыхлую почвосмесь, обеспеченную набором необходимых саженцу минеральных компонентов.	190 рублей за 25 л

Оптимальная температура для передержки роз в горшках – от +1 до +10С. Держать ёмкости в квартире на подоконнике категорически не рекомендуется. Таким способом можно успешно сохранить розы с февраля по май.

Статистика работы отдела ЗАГС Администрации Мясниковского района за февраль 2024 года

Новости Солнечногорска	С 1 по 8 января приема нет. С 9 января 2024 года – отделы ЗАГС работают в обычном режиме. 2005—2024. Администрация городского округа «Город.
Новости — Комитет по делам записи актов гражданского состояния	Коллеги встретили с цветами и искренне поздравили с наступающим праздником 8 Марта! Дата: 07 марта 2024. Контакты 2024 МКУ Управление ЗАГС. Политика.
Многие красноярцы решили заключить брак в красивую дату – 24 февраля	ОПУБЛИКОВАНО: 06.03.2024. РУБРИКА: График работы 8 марта. О режиме работы Управления ЗАГС области и его структурных подразделений 8 марта – праздничный выходной.

Как сохранить до весны не высаженные клубнелуковичные?

Клубнелуковичные – высокоценные культуры, полезные для здоровья и вкусны в приготовлении блюд. Их можно выращивать на своем участке, но порой есть проблема – урожай перерастает и не успевает посадить до начала зимы. В таком случае можно их хранить до весны.

Для начала стоит отсортировать клубни и выкинуть те, которые имеют порезы, сколы и гнилые участки. Затем рекомендуется очистить их от земли и оставить высохнуть на светлом прохладном месте. При этом обязательно нужно убедиться, что клубни не сморщенны и не мягкие. В противном случае они могут не пригодиться для выращивания.

Для хранения клубнелуковичных можно использовать грунт. Они помещаются в емкости, например, в ящик или коробку, и засыпаются грунтом таким образом, чтобы между ними оставалось несколько сантиметров. Для защиты от грызунов или насекомых ящик нужно плотно закрыть и перенести в прохладный сухой подвал, где температура колеблется от + 1 до + 5 градусов.

Также можно оформить простейший теплицу на участке, где выращиваются овощи. Хранение производится по следующему принципу: сначала нужно уложить толстый слой сена на пол, накрыть его пленкой, после чего на сене укладываются клубни. Верхнюю часть всего можно накрыть еще одним слоем сена, тем самым обеспечив изоляцию тепла.

Чтобы сохранить клубнелуковичные до весны, нужно следить за температурой и влажностью во время хранения. Посадить их на грядку можно уже после периода заморозков, когда земля хорошо прогрелась и готова для посева.

Читайте больше на эту тему:

Поздние покупки посадочного материала могут привести к некоторым проблемам с его хранением до следующего сезона. Если вы не знаете, что делать с неиспользованными растениями, мы предлагаем вам несколько вариантов:

• Пересадить растения в более крупные горшки и продолжать ухаживать за ними в помещении, например, на балконе или в помещении с дополнительным источником света.
• Если вы не хотите продолжать ухаживать за ними, попробуйте продать их или подарить друзьям и близким.
• Кроме того, можно сохранить посадочный материал, используя специальные средства для его консервации. Такие средства помогают уберечь корни растения от высыхания и заморозков.

Помните, что посадочный материал не должен пересыхать. Если вы храните растения в контейнерах, в которых они пришли в магазине, проверьте, достаточно ли в них влажности

В процессе хранения растения могут потерять часть корней, поэтому важно следить за их состоянием

Итак, если у вас есть неиспользованные растения, не спешите их выбрасывать. Возможно, вы найдете для них новое применение или поможете кому-то начать садоводство!

Советы и рекомендации

Если у вас есть поздние покупки посадочного материала, не стоит отчаиваться. Есть несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам использовать невысаженные растения по полной:

1. Контейнерный посадочный материал — один из способов выращивания растений без посева в открытый грунт. Если у вас есть контейнеры, вы можете посадить растения в них, даже если уже наступила осень. Это поможет сохранить растения и выращивать их в теплице или в помещении.

2. В случае детских растений, которые вы приобрели поздно, вы можете посадить их в горшки или контейнеры и хранить в помещении при постоянной температуре. Таким образом, растения сохранятся до следующего лета и вы сможете высадить их, как только почва прогреется.

3. Невысаженные кустарников и долговечные растения, такие как кабачки-патиссоны или морковь, могут быть посажены в грунт в ноябре. Несмотря на поздний срок, они успеют закрепиться и прорастут весной.

4. При покупке посадочного материала в магазине, обязательно уточните у продавца о том, как хранить их до высадки. Некоторые растения требуют оптимальных температурных условий, чтобы сохранить свою жизнеспособность.

5. Если у вас есть несколько дополнительных растений, которые вы не можете высадить, вы можете поделиться ими с соседями или друзьями. Подарив им растения, вы поможете им начать собственное хозяйство и порадуете их новыми возможностями.

6. Если у вас есть возможность, посадите растения в грунт с системой корневого комплекса. Это поможет растениям быстрее приспособиться и расти.

7

Для сохранения невысаженных корневых овощей, таких как репа или редис, важно правильно хранить их. Удалите все листья и побеги, оставьте только корни, и храните эти овощи в пластиковых пакетах с влажной землей или песком

8. Не забывайте поливать свои невысаженные растения. Даже если они находятся в контейнерах или горшках, регулярный полив поможет им сохранить жизнеспособность и готовность к последующей посадке.

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете использовать свои поздние покупки посадочного материала с максимальной пользой и успехом.

Технология прикопа

В реализации  прикопа есть несколько простых правил:

1. Ямки для пары растений или траншеи для большего числа саженцев выкапывают с востока на запад, на глубину от 50 см (можно по размерам горшка или саженца, добавляя к длине корней 20-30 см). Ширину и длину траншей определяют по размеру и количеству саженцев.
2. Копать прикоп удобнее лицом на север, набрасывая свободную почву на северную сторону траншеи. Так значительно упростится процесс засыпки, да и легче поддержать нужную форму. Если прикапывать будут саженцы с оголенными корнями и деревца, северный «край» траншеи лучше сделать как можно более отвесным (под прямым углом), а южный — пологим (под уклоном хотя бы в 45 градусов).
3. Если почва слишком плотная, в нее нужно подмешать песок и торф, стараясь получить легкую, рыхлую текстуру, позволяющую весной не травмировать растения при выкапывании.

Саженцы в горшках устанавливают под легким уклоном, вплотную друг к другу, засыпая грунтом пространство между емкостями, сперва — на высоту горшков. А вот саженцы с открытыми корнями укладывают по уклону в траншеи корневищем подводя к северному откосу, оставляя по 10-15 см между растениями. Корни лучше аккуратно расправить, а если есть возможность — засыпать песком или торфом, хвоей или прикрыть лапником.

Укрывают растения грунтом постепенно: слегка прикрыв, проводят полив, затем засыпают почву до уровня в 20 см над корнями. Если прикапывают растения до устойчивых заморозков, можно проводить дополнительные поливы для каждого слоя, но обычно грунт просто утрамбовывают, чтобы устранить пустоты.

Окончательное укрытие создают, насыпая над траншеей небольшой холмик или бурт после прихода стабильных отрицательных температур. Традиционно прикопанные саженцы прикрывают на ⅔ высоты, а контейнерные растения — с верхушкой. Мульчирование поверхности со стороны корней приветствуется. В сильные морозные дни надземную часть лучше дополнительно защитить лапником, снегом или окучиванием. Накрывать пленкой саженцы не стоит, ведь так велик риск пробуждения почек во время оттепелей и выпревания.

Для защиты от грызунов можно использовать сетки, колючие ветки шиповника и других кустарников, отпугиватели или приманки.

Весной не стоит медлить со снятием верхних слоев укрытия, чтобы растения не подопрели. Лишний снег, лапник или мульчу стоит снять уже в конце марта. Почву убирают по мере оттаивания.

Многолетние растения

Корневища многолетников продаются в сухом питательном субстрате, в пакетах с отверстиями.

После покупки нужно сразу вскрыть упаковку, и предоставить возможность растению «дышать» в условиях естественной температуры.

В цветочный горшок насыпают небольшое количество торфа. Затем помещают в него корневище в вертикальном положении, расправляют, присыпают торфом, уплотняют и поливают водой.

Емкости с растениями относят в прохладное место (в температуру 0°С — +3°С) с небольшим уровнем влажности. Это может быть застекленный светлый балкон, или подобное помещение. Закрывать горшки от дневного и солнечного света нельзя.

Такие условия способствуют развитию корневой системы многолеток. Уже начиная с конца марта – начала апреля емкости можно поместить в теплое, освещенное место. А в мае пересадить окрепшие растения на участок.

Важно учитывать некоторые особенности посадочного материала. Например, флоксы, имеющие тонкие корни, сажают сразу. Длительное хранение эти цветы могут не перенести

Длительное хранение эти цветы могут не перенести.

Хранить корневища многолеток до высадки можно в холодильнике (+1°С — +3°С). Такой способ подойдет тем, кто приобрел их поздней осенью, когда в открытом грунте они уже не смогут укорениться.

Когда что-то пошло не так…

Для укоренения растениям необходимо примерно 4-6 недель с температурой почвы в 3 или выше градуса. Именно из-за этого многолетники и саженцы с открытыми корнями нужно успеть высадить до третьей декады октября. Саженцы с закрытой корневой системой можно продолжать высаживать еще несколько недель, пока состояние почвы позволяет проводить работы. Хвойные и вовсе предпочитают зимнюю, позднюю посадку. Но иногда все идет не по плану.

Какой бы ни была причина, из-за которой высадку растений осенью не успели провести вовремя, ни в коем случае не стоит сразу же считать растения обреченными на гибель. Даже если в конце сезона не успели высадить саженцы травянистых многолетников, их все равно можно попробовать сохранить до весны. А уж луковицы и клубни и вовсе «привыкли» к такой зимовке.

Главное — не слишком медлить и не позволять растениям оставаться с оголенными корнями, на свету, в тепле и слишком долго. Чем быстрее будут предприняты меры по подготовке и чем раньше посадочный материал попадет в правильные условия для хранения, тем выше шанс уберечь саженцы и деленки до весенней посадки.

Саженцы из второй посылки

Через неделю после того, как я получила саженцы малины, пришла посылка с другими саженцами. Среди них два кустика курильского чая, который цветет с мая до глубокой осени бледно-розовыми, оранжевыми или желтыми цветками – в зависимости от сорта.

Этот декоративный кустарник из рода лапчаток можно выращивать не только на клумбах, но и на газонах. Он совершенно непритязателен, и если вы приезжаете на дачу только в выходные дни, курильский чай, не требующий постоянного ухода, вам очень подойдет.

В посылку также вложены две корнесобственные розы. Привитые саженцы после посадки выпускают от корня побеги шиповника, и с ними все время приходится бороться. С корнесобственными розами таких проблем не бывает, поэтому я предпочитаю выращивать именно их.

Еще мне прислали саженец смородины урожайного сорта Изумрудное ожерелье. Это крепкий кустик с несколькими мощными побегами. Изумрудное ожерелье хорошо переносит зимы и не поражается болезнями. В высоту кусты этого сорта достигают примерно 1,2 м.

Что делать с невысаженными травянистыми растениями?

Травянистые многолетники — не лучшие кандидаты для сохранения вне почвы, но и их можно постараться сберечь до весны.

Корневища ирисов, лилейников, баданов, хост и других многолетников с утолщенными корнями хранятся так же, как клубни и луковицы.

Многолетники с мочковатыми и тонкими корнями — герани, флоксы, гейхеры, дельфиниумы, тиарелла, эхинацея, примулы, болотные ирисы и другие — без субстрата сохранить невозможно. Деленки в контейнерах сохраняются лучше, но корневища можно и самому высадить в непромерзающей теплице. Если ее нет — в торф или субстрат в отдельные горшки или общие ящики и перенести в подвал, погреб или любое холодное, с температурой от 2 до 5 градусов, проветриваемое, сухое и темное помещение. Только вечнозеленые растения стоит выставлять на свет. Несколько поливов за зиму не дадут корням пересохнуть.

Технология процесса

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

• ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
• для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
• глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
• северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

• Осмотр растения. При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
• Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
• Увлажнение и обеззараживание корней. Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
• Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.

Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот

При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.

Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.

Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Сроки высадки осенью: для каждого своя температура

Для того чтобы понять, успеваете ли вы высадить саженцы в открытый грунт, стоит ли их готовить к зиме и весенней посадке, нужно учитывать не только сроки осенней посадки, температуру воздуха и грунта, но и особенности высаживаемых растений. Чтобы не ошибиться, можно воспользоваться общими рекомендациями по высадке:

• период — конец сентября-середина ноября. При этом плодовые растения высаживают до 20 октября, многолетники и хвойники — до декабря, ведь они относятся к холодостойким растениям, розы и ягодные кустарники — до 10-15 октября;
• температуру грунта. Каждое плодовое дерево и ягодный кустарник в осеннюю пору уже находится в спячке, однако способен к развитию корневой системы при температуре грунта +3°С. А такая температура грунта обычно сохраняется до 15-20 ноября. Поэтому даже если на улице ветер и дождь, но земля теплая — высаживать можно;

Высаживайте деревья и кустарники в положенные сроки

температуру окружающей среды. Оптимальная температура для высадки  — это +7-12°С. При таких показателях и теплом грунте растение способно вырастить за 1-1,5 месяца достаточную корневую систему для комфортной зимовки. А это значит, что новые «жители» сада порадуют вас весной здоровым и цветущим внешним видом.

Возможные ошибки

При прикапывании саженцев необходимо избегать ошибок, которые могут привести к гибели растения:

• Чрезмерный полив или увлажнение ствола саженца. При резком понижении температуры влага превращается в кусочки льда, которые могут заморозить корень или повредить ствол.
• Мелкая канава. Главные условия при определении глубины ямы – погружение саженца не менее, чем на 2/3 от полного размера и обязательная прикопка места прививки и штамба.
• Отсутствие полива при закапывании. Приводит к образованию пустот, в которых корневая система при качественном утеплении выпревает, а в условиях сильных морозов – вымерзает.
• Использование опилок в качестве утепления. Измельченная древесина хорошо впитывает влагу, которая застывает при понижении температуры. Таким образом, застывшие опилки, обволакивающие неприкопанный ствол, повреждают кору, что приводит к его замерзанию. К тому же такая спрессованная масса долго оттаивает весной, что способствует выпреванию саженца.
• Использование сухих листьев или соломы в качестве утепления. В таких местах зимуют грызуны, которые способны до основания уничтожить молодой саженец.
• Раннее утепление укрывным материалом. Приводит к выпреванию молодого деревца.

Как правильно прикопать саженцы на зиму до весны

Статистика показывает, что при посадке перед зимой погибают до 25% саженцев, а из прикопки саженцев под зиму сохраняются почти все растения. Рассмотрим пять простых советов, чтобы деревца и кустики были «живыми» весной.

Выбор места:

Важно грамотно найти участок, где прикопать саженцы. Желательно, чтобы это была возвышенность без скопления дождевых и талых вод

Иначе присадок может заплесневеть и сгнить.
Нельзя располагать прикопанные ростки рядом с компостными кучами, навозом, мусором. Здесь могут быть места обитания грызунов. Они с радостью будут грызть нежные росточки.
Замечательным местом станет грядка возле южной стенки любой постройки, расположенной с запада на восток.
Место в саду выбирайте, чтобы зимой здесь было много снега и он не выдувался ветрами.

Подготовка траншеи:

• сделайте глубокую траншею на подходящем участке в ширину 30-50 см (в зависимости от длины растений) с востока на запад;
• с севера соорудите отвесную стенку под уклоном 90 градусов, а с юга – наклонную (45 градусов).

Подготовка саженцев:

• Снимите со ствола оставшиеся листья, очистите от черешков. Остатки будут гнить, что приведет к потере посадочного материала.
• Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их полностью нужно на 3-4 часа опустить в воду, чтобы веточки, корешки хорошо ею насытились. Это предохранит ростки от пересыхания.
• Извлекая влажные саженцы, детально оцените их корневую систему. Отрежьте аккуратно отмершие, разлохмаченные корешки.
• прикрепите бирки и укажите сорта, чтобы весной ничего не напутать.

Посадка:

• Расположите саженцы макушками к югу на наклонную стенку, оставляя расстояние 15-20 см между ними. Так молодая крона избежит солнечных ожогов. Корни будут направлены на север. Затем засыпьте саженцы рыхлой, влажной почвой, первыми прикрывая корни. Землю добавляйте помаленьку, каждый слой уплотняйте лопатой,чтобы между корнями не образовывались пустоты.
• Перед тем как прикопать саженцы под зиму в засушливый период, траншею нужно тщательно пролить (2-3 ведра воды). В конце засыпки на поверхности земли должны остаться верхушки стеблей.
• Продумайте, как укрыть саженцы на зиму. Там, где корни, землю нужно утеплить опавшими листьями. Лапник, уложенный сверху, будет прекрасным дополнением для утепления корневой системы, защитой от грызунов.
• Место прививки непременно засыпьте землей и утеплите. Торчащие веточки накройте еловыми ветками.

Уход:

• в зимний период изредка навещайте свой участок, укрывайте снегом прикоп, притаптывайте, уплотняйте вокруг снег;
• с наступлением солнечных теплых дней в марте удалите излишки снега и утепление, чтобы веточки не «задышали» и не подопрели.

Перед тем как высадить деревца на постоянное место, проверьте, хорошо ли перенесли зиму ваши растения. Для этого сделайте небольшой поверхностный надрез коры внизу ствола, чтобы увидеть цвет древесины. У здорового саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-желтая.

Обработайте место надреза слабым раствором марганцовки и замажьте садовым варом. Как только почва прогреется до 10 градусов тепла, можете смело приступать к посадке.

Процесс прикопки саженцев

Этап 1. Подготовка канавы

Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).

Этап 2. Укладка саженцев в канавку

Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.

Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.

Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.

Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.

Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.

Этап 3. Засыпка саженцев почвой

Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.

После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей. Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей

Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.

Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.

Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев

Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.

Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.

Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.

На этом осенняя прикопка саженцев закончена.

Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.

В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.

Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.

К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. Dachnye-sovety.ru

Технология прикопа

Если вы приобрели посадочный материал поздней осенью или ранней весной, когда уже сложно посадить растения в открытый грунт, то технология прикопа может стать спасением для вашего урожая. Данная техника позволяет получить урожай даже из поздних посадок, т.к. сохраняет корневую систему растений и защищает их от холода.

Технология прикопа заключается в следующем: растения, приобретенные в поздние сроки, сажают в осень или раннюю весну и накрывают определенным слоем земли. В зависимости от размеров растений, слой земли должен быть от 10 до 20 см. Прикопанные растения будут находиться в земле до наступления весны, когда опять же появится возможность «выкопать» их из под земли.

Прикопанные растения позволяют полету сберечь свою корневую систему, которая совершенно не пострадает от холода и при этом будет закреплена в грунте на необходимом уровне. Кроме того, техника прикопа способна защитить растения от погодных условий, сохраняя их в довольно комфортных температурных условиях.

• Для правильной реализации технологии прикопа необходимо:
• Выбрать подходящие растительные культуры;
• Сажать растения не позже середины осени или раньше середины весны;
• Прикапывать растения на открытой местности, где они будут подходяще защищены;
• Лучше применять технику прикопа в отношении единичных объектов, чтобы более точно контролировать режимы температуры и влажности растений.

Прикоп саженцев на зиму

Купленные саженцы в квартире хранить не стоит. Необходимо сразу обрезать листья, если они есть. До помещения в прикоп саженцы лучше погрузить в чистую воду на 3–5 часов, связав их не очень туго. Кроны можно обвязать тканью. Подсушенные саженцы нужно оставить в воде на 24–36 часов. Перед закладкой саженцы достают из воды, обрезают поломанные или растрепанные корни.

Растения в прикоп раскладывают аккуратно, по одному (не пучком!), по наклонной стороне траншеи; засыпают слоем земли 20 см. Главное проследить, чтобы корни и часть штамба были в земле. Затем саженцы поливают, и когда вода впитается, досыпают еще немного земли. Корни должны быть ориентированы на север, а верхушки на юг. Это защитит растения от ветра и солнца.

Когда ночные температуры будут ниже 0°C, прикоп нужно полностью засыпать землей, проливая водой для уплотнения. Над поверхностью почвы делают холмик, а в торчащие верхушки саженцев можно воткнуть колючие ветки шиповника – для защиты зимой от зайцев. Не забудьте сделать этикетки с названиями сортов купленных саженцев.

Как правильно прикопать саженцы

Прикопка – это та же посадка, только дерево или кустик мы сажаем под наклоном в 45 градусов. Однако в таком положении саженец может подопреть под снегом и перезимует хуже. Велика вероятность и того, что мыши, которые гуляют зимой под рыхлым одеялом, подгрызут ствол в поисках любых веточек. Поэтому защитные мероприятия во время прикопки тоже нужно предусмотреть. Чтобы защитить растение от мышей, положите на землю, под древесину, лапник, пенопласт или доски.

Яма для прикопки саженца

Для прикопки саженцев нужно вырыть ямку глубиной примерно 40 см. С одной стороны ямы делаем ровный отвес, а противоположную стенку выкапываем под углом в 30-45 градусов. Наклонная сторона должна быть обращена к югу.

Подготовка саженца к хранению в прикопе

Если вы решили саженец прикопать, листву с него необходимо удалить, чтобы не было загнивания. Перед прикопкой корни рекомендуют подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой. Саженцы укладываются на дно траншеи корнями на север, стволиком на юг.