Отгибание ветвей как способ формирования кроны

Обрезка плодовых деревьев: слива

Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Закол и колище[ ]

Мнение эксперта
Михайлов Вячеслав Георгиевич
Рыболов с 10-летним опытом. Специализация — поплавочная ловля.

ико́лище — существовавшие в старину системы рыболовных снастей, расставленных поперёк реки или в море. Устраивались путём забивания кольев в дно водоёма:

Зако́л — с двух, с трёх сеток реку перегораживали. Вот рыба когда идёт в реку с моря, много ловим (кемское).

Ко́лище — шесть мерёж в одно место связаны, а зако́л — восемь мерёж (волховское). Зако́л — это орудия лова всё.

Зако́л с трёх мерёжей состоит (вологодское). Рю́жами рыбу ловили, зако́лами.

На плаву зако́л стоит. Они одинаковые, только зако́лы в море стоят.

Стенки по сту метров, а рю́жи по пять метров стены (онежское)

— Толковый словарь поморьской говори. См. закол

Ловили рыбу, ко́лища коли́ли, запру́живали речку и оставляли ворота, проход посереди́ны, около этого прохода вершу́ ставили, теперь не ко́лят, запретили (бокситогорское)

— Толковый словарь поморьской говори. См. колить

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а — нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б — срез очень низкий, почка может подсохнуть; в — оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви «на кольцо». Неправильно: а — после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б — очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в — ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а — первый надпил сука внизу;б — надпил сука сверху;в — сук откалывается;г — удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а — спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б — над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева

Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Почему ветки нужно формировать горизонтально?

Давайте начнём немного издалека. Если где-то по соседству растёт плодовое дерево, за которым никто не ухаживает, или перестали ухаживать, то подойдите и внимательно его рассмотрите. Скорее всего, вы увидите большое количество вертикально растущих веток, которые наперегонки тянутся к свету. Садоводами давным-давно было замечено, что на таких вертикальных побегах практически нет плодов, на них не формируются цветочные почки. Зато формируется большое количество ростовых почек, которые, загущая друг друга, во что бы то ни стало стремятся вверх.

Естественно, нас садоводов такое положение вещей никак не устраивает, нам от плодового дерева нужен урожай. И опять же садоводами было замечено, что горизонтально расположенная ветка, наоборот, плодоносит очень обильно.

Итак, первое для чего нужно отгибать ветки плодовых деревьев — для увеличения урожая. Но не только…

Отгибая ветки от вертикального положения, мы как бы раскрываем крону, даём возможность солнечному свету проникнуть внутрь кроны и равномерно осветить каждую веточку. А это приводит к образованию большего количества цветочных почек, и, как следствие, дерево будет лучше плодоносить. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям, ведь влага там долго не задерживается, да и насекомым-вредителям выживать сложнее.

Ну и третий важный момент. Ведь плодовые деревья мы (большинство из нас) выращиваем для получения урожая. А это значит, что с деревом в течении сезона нужно проводить множество операций: обрезать, опрыскивать, лечить раны, собирать урожай. Согласитесь, всё это гораздо удобнее, проще, а главное, эффективней делать, если до каждой части дерева можно дотянуться рукой и не лазить при этом на лестницы, стремянки и прочие шаткие конструкции.

Не знаю, как у вас, а у меня всё то, до чего можно дотянуться рукой, получает максимальный уход, а то, что далеко (высоко), получает уход по остаточному принципу, мол, потом… успеется. Даже самый приятный момент сбора урожая на высоком дереве превращается в испытание, и зачастую плоды там и остаются или сами падают на землю, разбиваются и уже никому не нужны. Получается, вроде, и есть дерево в саду, и оно даёт урожай, а толку от него мало. Я считаю, 2,5 метра — это максимальная высота для плодового дерева, чтобы его можно было эффективно использовать и обрабатывать.

Оптимальным углом нагибания веток будет примерно 60 градусов

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

• Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
• При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
• При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
• Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро

Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Формирование сливы путём отгибания ветвей

  У этого дерева есть интересная предыстория, о которой хотелось бы поделиться с вами.

“Персиковая слива” – об этом сорте я вычитал в одной из книг по садоводству,  и, как только наступила весна, поехал на рынок и приобрёл желанный саженец примерно 1м в высоту, с хорошей корневой системой. Через несколько часов саженец был посажен на участке по всем правилам посадки.

  По всем, да не очень… И это, была моя первая ошибка – я забыл сделать обрезку, потому что, мне об этом никто не напомнил, а самому в голову не пришло, что нужно обрезать только что посаженный саженец. Приезжая на дачу, каждый раз я подходил к саженцу и видел одну и туже картину – спящие, не желающие набухать, почки. Но поливать деревце, всё же продолжал.

  Наступил Июнь и, взяв в руки секатор, я направился к саженцу чтобы, перед тем как удалить его, проверить, весь ли саженец высох или на какой-то высоте от земли в прутике, может ещё теплится жизнь. Обрезал деревце на почку, отступив от верхушки примерно 5см и, видели бы вы мои удивлённые глаза – саженец был живой и здоровый …, а почки спят себе и не торопятся просыпаться.

  Следующий приезд на участок состоялся через две недели. К тому времени, на саженце красовались семь веточек-побегов длиной от 10 до 15 см. К концу сезона высота побегов составляла от 80см до 120см.

  Осенью была проведена обрезка – получился штамб высотой 60см, первый ряд скелетных веток (4ветки) и “лидер” (проводник) посредине, который был подрезан почти на 50%. На боковых ветвях была удалена 1/3 часть от общей длины.

  Весной следующего года из верхней почки проводника начал расти вертикальный побег (лидер), из расположенных ниже трёх почек так же начали расти побеги, которые, по замыслу, должны были стать вторым рядом скелетных веток, но они никак не хотели расти в стороны от ствола, а росли строго вверх, впрочем, как и побеги из скелетных веток первого ряда. Получалась очень симпатичная, огромная, зелёная метла.

  Отводить ветви в стороны путём обрезки на почку – эффективный приём, но времени на такую формировку уйдёт, как минимум, 2-3 года. Поэтому, был выбран другой метод формирования – принудительное отгибание веток. Применяя такой метод, дереву почти не наносится повреждений, придавая ветке почти горизонтальное положение (45 – 15 градусов от уровня земли), мы провоцируем растение на образование плодовых почек, тем самым, ускоряя начало плодоношения плодового дерева.

  Для отгиба веток понадобятся: резиновый или хлорвиниловый отрезок шланга с внутренним диаметром, близким к диаметру веток, шнур или мягкая проволока и штыри, за которые будут крепиться нижние края шнура, я использую штыри, которыми пришпиливаю виноградные лозы при укрытии на зиму. Шланг режется на кусочки длиной 30-50мм, в зависимости от расстояния от почки до почки, после чего, разрезается вдоль – получаются отличные подложки, предохраняющие кору от повреждения и ветку от перетяжки шнуром.

  Затем, надев подложку примерно посредине ветки (не за край ветки!), привязывается один край шнура (не туго), второй край шнура, отогнув ветку на нужный угол, прикрепляется ко вбитому в землю штырю.

  На снимке показано, как натянуты шнуры и как отогнуты ветки.

  Что касается проводника (лидера) — если дерево достигло желаемой высоты, не обязательно вырезать его. Привяжите шнур к проводнику (можно ближе к верхушке) и начинайте пригибать его в свободную от веток сторону с таким расчётом, чтобы почка на изгибе оказалась наверху. Из неё вырастет новый лидер, который на следующий сезон нужно нагнуть в противоположную сторону. Таким образом получается красивая формировка дерева без причинения ему большого вреда.

Какие приспособления понадобятся?

В принципе, если вы садовод ответственный, то можно использовать крепкую верёвку или проволоку, завязывая их вокруг ветки. А причём тут ответственность? Дело в том, что дерево растёт, а ветви утолщаются, рано или поздно эта ваша верёвка или проволока начнут впиваться в древесину и перекрывать отток питательных веществ из кроны к корням (кстати, это тоже повысит урожайность).

Лучше этого не делать, потом эта конструкция врастёт в кору и покалечит ветку. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это использовать широкие полосы крепкого синтетического материала, длиной примерно 20 см и шириной 3-5 см, по обеим сторонам которых установлены металлические люверсы. Я использую их диаметром 14 мм. Установить их можно либо в специальной мастерской, либо самостоятельно, используя нехитрые приспособления.

Такое крепление имеет большой зазор и не препятствует росту ветки, мало того, оно многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Кстати, именно такими «хомутами» пользуются профессиональные садоводы во всём мире.

В нужном месте, чтобы соблюдался правильный угол отхождения (ок. 60 градусов), в землю под небольшим углом вбивается колышек, и второй конец верёвки крепится к нему. Конечно, получается не очень удобно – верёвки мешают проходу и, главное, становится неудобно косить траву в районе приствольного круга. Можно попробовать (и иногда это удаётся) крепить конец верёвки к штамбу самого же дерева. Тогда получается компактно и даже по-своему красиво.

Обычно ветки фиксируют на один сезон. Поставили зимой или весной, вот и пусть стоят до осени, как правило, ветка за несколько месяцев «запоминает» это положение.

Кстати, отгибать ветки можно не только у плодовых деревьев для увеличения урожая, но и у декоративных, для устранения «однобокости» и придания дереву нужной формы кроны.

Обычно ветки фиксируют на один сезон. Игорь Билевич

Когда проводить обрезку

Время обработки садовых деревьев может быть разным и зависит от места их произрастания, вида, сорта, особенностей состава почвы, климатических условий, а также от вида обрезки. Стоит отметить, что правильная подготовка к плодоношению позволяет значительно увеличить урожайность таких культур как:

• черешня;
• яблони;
• груши;
• вишни;
• сливы;
• абрикосы;
• сливы;
• и даже персики.

Осеннюю обрезку не рекомендуется проводить в центральной части России и северных регионах, поскольку наступление заморозков может не дать зажить ранам на деревьях. При этом замедление движения сока усугубит проблему, и после такой обрезки растение может заболеть и погибнуть.

Оптимальное время для обрезки в этих районах — ранняя весна, когда температура воздуха удерживается на уровне 0 градусов. В первую очередь следует обрабатывать старые деревья, на которых набухание почек происходит намного быстрее, чем на молодых. При этом процедуру необходимо проводить до этого периода.

Летний период является самым неблагоприятным для обрезки плодовых деревьев. По мнению садоводов, летом можно подрезать или прищипывать новые побеги и убирать волчки, не трогая крупные ветки.

Появление волчков обусловлено необходимостью обновления древесного организма после повреждений или в результате неправильного полива.

Поскольку от волчков больше вреда и никакой пользы, их обычно вырезают.

Осеннюю подрезку можно проводить в регионах с теплым климатом и только после опадения листвы. Однако многие садоводы ограничиваются устранением сухих ветвей и слабой поросли, а формирование кроны и омоложение оставляют на весну. Осенний период не подходит и для холодных областей, так как удаление ветвей способствует снижению зимостойкости плодовых культур.

Поздней осенью убирают неопавшие листья и оставшиеся плоды, которые являются идеальным местом для зимовки вредителей.

Зимнюю обрезку для омоложения старых деревьев и правильного формирования кроны у молодых растений делают на юге России, где морозы гораздо слабее, чем в северных и центральных регионах.

Стоит взять во внимание, что плодоношение молодых деревьев будет искусственно снижено, поскольку они нуждаются в укреплении и отдыхе. Крайне нежелательно ежегодно позволять приносить плоды и старым деревьям

Слишком обильный урожай неизменно приведет к поломке ветвей, поэтому зимой рекомендуется устранять лишние ветки и сучки. Учитывая, что семечковые растения просыпаются раньше косточковых, обработку начинают с них.

Как правильно подрезать деревья

Как правильно обрезать деревья, чтобы сформировать крепкое дерево, не нарушив плодоношение? Для этого выполняется несколько видов обрезок:, омолаживающая, формирующая крону, регулирующая, восстановительная, поддерживающая, санитарная.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

• Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
• Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
• У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

 Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев – важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек. Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель – обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

• Для яблонь в виде чаши или конуса;
• Груши формируют в виде пирамиды;
• Косточковые формируют в виде шара.

 Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Восстановительная обрезка плодовых посадок проводится после зимы и поражения вредителями. Это настоящая «скорая помощь» деревцам.

Какие ветки удалять:

• сломанные, высохшие, надломленные;
• больные, расщеплённые;
• пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Формирование кроны обрезкой

  Ранее я уже говорил об обрезке в статье “Секреты обрезки плодовых деревьев”, поэтому повторяться, думаю, нет смысла. Одна читательница справедливо возмутилась: – “…почему вы всё рисунки показываете, что, нельзя фото показать, или вы не имеете сада…?”

  Отвечая на этот вопрос-протест, отвечаю – сад у меня есть, но фотокамеры на тот момент действительно у меня не было и мне приходилось рисовать или взаимствовать чужие снимки для вставки их в свои статьи. Теперь фотоаппарат есть и я с удовольствием предоставляю пару снимков, показывающие что, правильной обрезкой можно направлять ветви туда, куда садовод считает более целесообразней для формирования кроны и увеличения урожая.

  На снимках показаны места, где осенью будет произведена обрезка на яблоне и груше. Обрезка была сделана прошлой осенью на почку из расчёта, что из третьей сверху почки вырастет побег именно в ту сторону и под таким углом, какой требовался для формировки. После обрезки лидера и следующего под ним побега, оставшийся побег получит всю силу роста и превратится в прекрасную сильную плодовую ветвь.

  Ещё раз повторюсь, почти на всех семечковых режут на третью почку, а на косточковых, почти на всех, режут на вторую почку, т.е. так, чтобы после обрезки на почку, третья или вторая почка сверху соответственно, были обращены в ту сторону, в какую вам необходимо направить будущую ветку.

Однако, это правило работает только на молодых деревьях (до 5 лет). Когда дерево становится взрослее (5-8 лет), начинает работать правило описанное во всех учебниках, журналах и газетах. Это правило называется: — «На наружную почку».

Желаю удачи!

   Михаил Ковеньков

Поделиться ссылкой:

  Формирование плодового дерева без обрезки   В последние годы всё большую популярность приобретает выращивание среднерослых и низкорослых плодовых деревьев. После посадки (пересадки) саженца, когда корневая система приживётся к новым условиям, начинается интенсивный рост побегов и каждый торопится завоевать первенство, вырваться как можно выше своих конкурентов. Задача садовода вовремя направлять побеги…

Какие приспособления понадобятся?

В принципе, если вы ответственный садовник, вы можете использовать прочную веревку или проволоку и обвязать их вокруг ветки. А как же ответственность? Дело в том, что дерево растет, а ветки становятся толще, рано или поздно эта веревка или ваша проволока начнут вгрызаться в лес и перекрывать отток питательных веществ из кроны к корням (кстати, это тоже увеличит продуктивность).

Лучше этого не делать, иначе эта конструкция врастет в кору и парализует ветку. Оптимальный вариант, на мой взгляд, это использование широких полос из прочного синтетического материала, длиной около 20 см и шириной 3-5 см, по обеим сторонам которых устанавливаются металлические островки. Я использую их диаметром 14 мм. Установить их можно как в специальной мастерской, так и самостоятельно, используя простые инструменты.

Такая насадка имеет большой зазор и не мешает росту ветки, к тому же она многоразовая. Легко устанавливать, снимать, переставлять с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Кстати, этими «ошейниками» пользуются профессиональные садоводы всего мира.

В нужном месте для соблюдения правильного угла съезда (около 60 градусов) под небольшим углом в землю вбивается штырь, к которому привязывается другой конец веревки. Конечно, получается не очень практично — веревки мешают проходу, а главное, становится неудобно косить траву возле приствольного круга. Можно попробовать (и иногда получается) прикрепить конец веревки к стволу самого дерева. Тогда он становится компактным и даже по-своему красивым.

Обычно ветки закрепляют на один сезон. Ставят зимой или весной, затем оставляют до осени, как правило, ветка «запоминает» это положение за несколько месяцев.

Кстати, гнуть ветки можно не только у плодовых деревьев для повышения урожайности, но и у декоративных, для устранения «однобокости» и придания дереву нужной формы кроны.

Обычно ветки закрепляют на один сезон.

Подготовка к спиливанию или вырубке

Любое взрослое большое и не очень дерево, даже если оно растет возле дома на частном участке, находится под охраной закона.

Поэтому прежде чем срубить его, необходимо получить порубочный билет.

После этого необходимо определить состояние дерева и выбрать способ его удаления с учетом:

• физических возможностей;
• доступности оборудования;
• опыта в сфере вырубки деревьев.

Физические возможности

Чтобы удалить дерево, необходимы хорошие:

• координация движений;
• выносливость;
• сила;
• гибкость.

Если с любым из этих параметров у вас проблема, то лучше пригласить специалиста.

Проблемы с выносливостью приведут к тому, что после каждого выполненного действия придется отдыхать, при этом дерево будет находиться в неустойчивом состоянии и сможет завалиться в любую сторону.

Недостаток силы не позволит эффективно использовать топор и бензопилу, а проблемы с гибкостью вынудят использовать все инструменты в неудобном положении, из-за чего резко возрастает вероятность ошибки и получения травм.

Оборудование

Если же ее нет, можно использовать

• топор;
• двуручную пилу;
• ручную пилу (крупнозубую ножовку по дереву).

Ни в коем случае нельзя использовать болгарку (углошлифовальную машинку) и любые диски, ведь дерево зажмет диск, после чего инструмент вырвет из рук, а учитывая огромную скорость вращения диска и большую мощность мотора, возможны тяжелые травмы. Также не стоит использовать ножовку по металлу, ведь ее форма и полотно не предназначены для таких работ.

Без бензопилы процесс валки дерева потребует гораздо больше усилий, а также возрастет и вероятность ошибок.

Для спиливания дерева с оттяжкой пригодятся лебедка и дверные пружины, которые можно заменить резиновым жгутом или трубкой.

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием потребуются прочные веревки или репшнуры диаметром 7–10 мм, которые можно купить в хозяйственных или спортивных магазинах.

Также потребуются монтажный пояс или альпинистская страховочная система, причем последняя предпочтительней, ведь она мягче остановит тело при падении.

Необходимо приобрести в строительных или спортивных магазинах различные блоки и карабины. При спиливании больших деревьев очень полезна алюминиевая раскладная лестница с широким поперечным упором в нижней части.

Опыт

Мы рекомендуем не связываться с самостоятельным удалением деревьев тем, кто не умеет уверенно пользоваться топором и бензопилой, ведь придется не просто резать древесину, а вырезать куски определенной формы.

понимать, как ведут себя части древесины после перепиливания

В противном случае велика вероятность того, что из-за неправильно выбранного места или угла резки ветка или ствол начнут падать не в ту сторону.

Также велика вероятность заклинивания и повреждения пилы, ведь ствол в месте среза представляет собой рычаг, создающий огромное давление на рабочий инструмент.

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием необходимо уметь вязать узлы и пользоваться альпинистской или монтажной страховкой.

Кроме того, очень необходим опыт лазания по деревьям, ведь придется не просто забираться на них или перемещаться по наиболее толстым ветвям, но и нести с собой громоздкий тяжелый инструмент.